デリカスペースギアブログ(デリカ太郎日誌)

ラジエーターを交換した。（前車に続き２回目のDIY交換）

ラジエーターをＤＩＹで交換した。

ラジエーターの交換は前に乗っていたスペースギアで12月に走行中アッパーホース付根に亀裂が発生、ボンネットから突如湯気モクモク発生、幸い近場だったので自走して帰宅、純正は10万円程するので、社外品で評判の良いコーヨー(KOYORAD)製（製造:インドネシア現在は中国製かも知れない）を手配して交換した事がある。

現在乗っている２台目のスペースギアでは、同じく、12月に出先の駐車場で、アッパータンクのカシメ部より大量の漏れを発見、保険のロードアシストを使い、修理工場へして社外品へ交換してもらった。
2016年12月年末のことでしたので、約８年間は不具合無かったようです。
一般的に、ラジエーターの寿命は 8-12年と言われているようなので妥当な線だろうと思います。

ラジエーター不良で交換したのは２台の車で３回、いずれも１２月に発生、やはり、気温差(温度差）が大きく影響しているのだろうと思う。

今回は２月頃、アッパータンクカシメ部からシミ出てきているのを発見、ダメ元で応急対応・ホルツのモレ止め剤（Holts(ホルツ) 自動車用ラジエーター漏れ止め剤ラドウェルド (amazon)を入れて様子を見ておりましたが、気温があがると半年ほど漏れは止まったり、すこし染みたりと・・小康状態を維持しておりました。

こういった製品はすべての漏れに対して、根本解決にはならないので、いつか爆モレを始めるかも？と・・・ラジエーターは数カ月前に手配済、トランク部に積載していた。
そうこうしている内に、鬼門の12月、車検も終えた事だし、交換を行う事にした。

交換前に、車検前に見た時はより、漏れが多くなったようで、漏れた跡がくっきり見えるようになっていた。

[続きがあります]

車検出しに際し、長年使っているレカロシートを純正に戻した。

レカロシートを純正シートに戻した。

車検は毎回、指定工場で受けているので、前々回の車検までは、レカロシートで普通に車検にを受けていたのですが、インターネットを見ると、ある時期から、規制が厳しくなったうようで、レカロに申請して強度証明書とかが必要になるみたいで前回の車検では純正に戻して受けることにした。

レカロシートを使用している車は、車検時に保安基準適合試験成績書（強度証明書類）の提出が必須になっているようで。
この書類は、シートとシートレールの製造番号が分かれば、レカロ社のコールセンターから送付してもらえるのですが　私の場合、シートレールがレカロ製ではなく、BRIDE(ブリッド）製なので・・無理かなぁ・・。

このようなルール（道路運送車両法の施行規則の一部が改正）になったのは平成29年7月のようで、その前は車検に合格していたシートも、以降の車検では上記書類なしでは車検に通らなくなったようです。

車検は指定工場なので、陸運局の車検場に持ち込むわけでもないし、以前は、工場の検査官がシートにレカロの製造番号のシールが貼ってあるので、レールも当然同じと判断し、合格していたのかも知れませんが、シートレールはBRIDE(ブリッド）製なので、おそらくシートの適合証明も得る事が出来ないのではなぁ〜と。

※手持ちのこのBRIDEのレールはスペースギアの型式PA4W用ですので、仕様の異なるPD8Wに使う為に車体の部品を移動の上、取付使用しています。

前回、車検を受けた時、工場でこの辺りを聞いたが、はっきりした回答は得られなかった。

田舎の指定工場なので、そのまま出しても、チェックもせずにすんなり適合となる可能性もありましたが、車検出した後で現在は書類がないと適合出来ないとか言われても困るし、お互い面倒なことは避けたい気持ち「君子危うきに近寄らず」、純正に戻して車検を受けることにしたのでした。

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ステアリングラックブーツ交換 - パワーステアリングフルード交換など

ステアリングラックブーツ交換：２回目のチャレンジ

先日の車検前の自己点検で、左側のステアリングラックブーツ破損に気付いたので、パーツを楽天ショップで購入した。

➡ ステアリングラックブーツ

先日、交換を始めたのでしたが・・
４年前に、左右、両方、交換したことがあるのですが、今回、Ａの部分のラックエンド部と調整ナット部ネジが固着気味で外れず、どっち周りだったけ？悩む・・・

以前は、タイロッドエンドブーツも同時に交換しましたがエンドブールは大丈夫そうなのでそのまま使用。
➡ 以前の作業内容

無理に回してネジを痛めるのが怖いので・・インターネットで回転方向を再確認した上で、再度トライすることにして一旦元に戻した。

ラックエンド部とナット部にスパナをかけて、一旦、矢印の方向にナットを緩めるのが正しいようなので再チャレンジした。
数日間、潤滑浸透スプレー馴染ませておいたので、今日は難なく外せた。

ステアリングが、センター位置だとなかなか奥の部分が入り辛く、シャフトが引っ込む方向に切ると、ブーツはすんなり入った。
被る部分には予めシリコーングリースを塗布して滑りを良くした。

下に潜らずともブーツの横から手を入れて結束バンドで縛ることが出来た。
付属していた金属のバンドは、取り付けが、面倒なので使用せず、４年前に交換した時と同様に、普通の樹脂のタイラップ(結束バンド)で固定する方式に変更した。

余談ですが・・毎回、専用ツールでタイロッドエンドリンク部のテーパー部分を外す際のパン！という抜ける際の大きな音に、思わずオオ！　と、声を出してしまった（^^;）

前回、交換を諦め、元に戻す際、タイロッドエンド部のクラウンナットの割りピンが抜く際に曲げてしまいおまけに傷が入ったようで、昨日、矯正してもなかなかスムーズに入らず苦労した。
この部分の脱着の際には、あらかじめ新品の割りピンを用意しておいた方が良さそうだ。
今回は、近くのＨＳ「ナフコ」で割りピン2.5×50サイズ（4本入りで100円位）を買ってきた。ステンレス製が理想でしたが、「ナフコ」ではユニクロメッキ製しか扱って無かった。
サイズを測って行かななかったので、こんなもんだったかな？と、目検討で適当に買ったのでが丁度良かったみたいだ。
結果オーライ、毎度ラフ（適当）な人なのでした。（^^;）

[続きがあります]

スポイラー内臓LEDストップランプ修理 - スタビリンクダストカバー交換

只今、車検に向けて、準備中で、いろいろ不適合ヵ所改善中です。

ハイマウントストップランプ車検適合対策

自車には、純正リアスポイラーにＬＥＤ式のハイマウントストップランプが組み込んであって。
二回前の車検の際、６０個組み込まれている内の４個が点灯しておらず不適合となった経緯がある。

ハイマウントランプの装備が義務付けられたのは、2006年1月1日以前に生産された車両なので、それ以前の車は無くても問題は無いが、私のようにオプションで装着してたものでもあると、一部ＬＥＤが欠けて点灯していないと車検に通らない。
この際は、ＬＥＤAssyごとスポラーからそっくり取り外して車検に適合してもらった。
車検出す際にあからじめ上から黒のテープでも貼って目隠しすれば良かったのかも知れませんが、検査で存在に欠けていた時点で目隠し対応してもダメかもしれない。

実は、その２年後、前回の車検でも、今度はすべて点灯してないとの指摘を受けた、車検出す際に確認したし、そんなことはないだろうと、検査の方立ち会いの元、再確認してもらったが、その時は確かに暗いと感じながらも点灯していたので適合になった。

今回、車検出し前の確認で再確認したところ、全体的に暗めに感じるし、日光があたるような環境下では点灯したないようにも見える。
ＬＥＤが劣化しているのか？、配線上に何か問題があって電圧降下しているのかも？知れない。(原因らしきものは後に記載）

ＬＥＤ基板上の回路は、ＬＥＤ４つに抵抗を1つ入れたものが１５列パラレル接続してあるだけのものなので理論的に、全体が暗くなる要素は無いと思う。

ＬＥＤは楽天ショップで送料一個１０円弱で買えるし、あれこれ考えるより交換するかぁ・・・と、楽天ショップで100個セットを注文、全ＬＥＤを交換一新するこにした。

➡ 100個880円(送料込)の高輝度LEDの赤100個注文した。

商品仕様
品番 ledparts_5r4
タイプ砲弾型LED
サイズ φ5mm
発光色赤色 (Red)
輝度 1500〜3000mcd
順電圧 (VF) 2.0〜2.4V
順電流 (IF) 20mA
半減角 20°
波長 620〜630nm
レンズ無色透明（クリア）
数量 100本

いざ　基板にハンダ付けされたＬＥＤを外すとなると、製造過程で基板へ自動挿入の際、LEDの足をしっかり曲げてあるので、ＬＥＤの「リード線」が基板から外れず超大変・・無理して外すそうとすると、足の根本の基板上のスルーホールやターンを痛めるし、手動式のハンダ吸い取り工具でＬＥＤ５個程外した時点で、全交換を始めた事をかなり後悔した。

電動式ハンダ吸い取り器があれば楽なのでしょうけど、そんなものは持ってないし・・もう後戻りはできない・・・あれこれ方法を替えてなんとか根気よく、実質半日ほどかけて（--;）全てのＬＥＤ取り換え完了、実測値はＬＥＤ60個で500mmA程度のようです。（一個あたり8.3mmA）交換前とほぼ同でした。

前回の車検の時、気まぐれ気味に点灯しなかった要因・・

今回、作業中に気付いたのですが、以前基板上のＬＥＤを４個交換した際、よかれと思って12V回路大元に自己復帰型の半導体の電流制限素子を後付けで挿入していたのを忘れていた。
もしかして？これが災いしていたのかも？と・・単純なフューズに取り換えた。
使用していた素子は確か1.6A以上を制限する自己復帰型の素子だったと思いますが、経年劣化したのかなぁ・・全部が暗くなるのは、これ位しか要因が考えられない。

スポイラーも外して基盤も外した事だし、今回の車検は、とりあえずスポイラーを外したまま受けて車検後に取り付けることにした。

基板を織り出り外すのに、ケースを一部分割ったりしないといけないので、修理は現実的では無い。
かといって中古品も出物はないだろうし、あっても高値だろうし、切れたら外すしかないでしょうね。
スポイラーは見た目、飾りだけで、空力効果は皆無だろうし・あえて効果と言えば・・リアカメラの雨よけ、ひさし程度にしかないし・・。

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バックの際、ブロントブレーキからブレーキ鳴き「キー♪」音　パッド消耗に付き交換

先日より、バックで車庫入れをする際等に、ブレーキを踏むとブロントブレーキからきゅーーと言う、物悲しい感じの（ブレーキ鳴きの音）がした。
聞いていて、周りに響いていそうで・・この音、結構　恥ずかし音（^^;）

バックの際に限って、ブレーキを踏むとフロントブレーキから異音がするのは感度か過去に経験しております。
これはブレーキパッドが限界に近づいている証拠でして、ブレーキパッドの残量が残り少ないことを知らせてくれるディスクパッドに仕込まエれている、パッドウェアインジケーターから発生する警告音です。

初期症状として、バックの時や、低速でハンドルを切って曲がる際などにブレーキを踏むと、この警告音が必ず鳴る。

新品のブレーキパッドの厚さは通常約10mmですが、3mm未満になると交換が必要です。
3mm未満の厚さでは、ブレーキパッドが割れたり台座から剥がれやすくなったり損傷リスクが高まります。
ブレーキパッドは、一般的に約10,000km走行するごとに1mmずつ薄くなります。
約30,000〜50,000kmが使用目安と云われております。

昨年、そろそろ寿命だろうと、あらかじめ購入しておいた安い3,000円台のブレーキパッドに交換した。
（今回、交換した台湾製造のこの製品（Tブランド）今、確認するとネット通販で　さらに500円程安くなっていた。）

タイヤを外してみると、パッドウェアインジケーター先端に擦れがあるので、間違いなく寿命のようだ。

パッドウェアインジケーターまですり減った　フロントブレーキパッド

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PD8Wスペースギア「ラジエーター」の交換　株式会社藤原の CoolingDoor へ

次のメンテナンスはラジエーターの交換予定。

以前乗っていた1台目のスペースギアでは、走行中にラジエーターのアッパーホース付根部分(樹脂）にヒビが入り、冷却水が吹き出し、自身でラジエーターを「KOYORAD製」(中国の関連会社製造？)へ交換したことがあります。

現在の2台目のスペースギアでは、出先で、ラジエーターのアッパータンクのカシメ部から噴水のように出先で盛大に漏れ出て、急遽保険会社のロードサービスでレッカーのお世話になり修理工場へ。
泣く泣く　高い社外品(メーカー不明)と高い工賃払って修理しました。

➡ ラジエーター交換、部品35,000円、工賃18,000円高い出費に（2017.01.09）
ラジエーター　35,000円（メーカー不明・KOYO製？）
ラジエーター交換工賃（技術料）18,000円
ＬＬＣ補充　4,000円
合計　61,560円（税込）

今になって、冷静に考えれば、サブタンクのキャップを外して内圧を減らせば、応急的に数キロ先の自宅へ自走、自分で交換出来たかもしれない。と考えたりも・・。　あれから８年かぁ

そのラジエーターも半年ほど前からアッパータンクのカシメ部にもれた形跡があるので、Holts(ホルツ) 自動車用ラジエーター漏れ止め剤ラドウェルド (amazon)を入れて様子を見ておりました。これで半年ほどは漏れは止まりましたが・・

ラジエーターの漏れの跡

先日チェックすると、また少しづつ漏れているような形跡が見られましたので、ラジエーターを安い社外品に交換することにしました。

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格安バッテリー95D26R(￥8,990 おそらく底値)スーパーナットからアクアドリームへ

当方の車両は寒冷地仕様(ツインバッテリー)なので「95D26R」を２個仕様で使っております。

バッテリーは　コスト重視で今までいろいろなものを使ってきましたが、最近は２回連続　南進貿易株式会社が販売する「SUPER NATTO(スーパーナット)」という韓国製のバッテリーを使いました。
ちなみに、韓国はバッテリ−の製造世界一らしく、日本で販売されているボッシュやACデルコなども韓国製のようです。

先日エアコンの修理でバッテリーを２個降ろす際、単独で電圧チェックしたところ１個が12Vを切っていたのでそろそろ寿命、替え時かなとは感じてはおりましたが、今日、２日ぶりにエンジンをかけようとしたところ、バッテリー電圧が12Vをわずかに切っておりセルモーターが一瞬だけ動いて10V以下に電圧降下、スタート出来ない状態、バッテリーが上がったようです。
バッテリーは前ぶれも無く突然エンジンがかかからなくなる寿命が来るので厄介です。
今回は出先で無いのが幸いでした。
バッテリーの電圧(直)と、室内のacc電源の電圧は耐えず監視出来るデジタル電圧計で監視しているのですが、今回は前ぶれを察知できませんでした。
思えば・・最近、エアコンのブロアモーターマックスで使う事も多く、パワーウインドウの動きもゆっくり鈍って来ていたような気も・・。

今のバッテリーに交換したのは2021年4月。
４年４ヵ月使用、バッテリー自体が経年寿命で弱っているだろうから、交換することにした。

この種のバッテリーの製品補償は、大概　2年または走行距離 4万km (いずれかの早期到達)が常で（距離は２万キロ程しか走ってませんが）補償の２倍　４年以上程持ったので、大往生　寿命でしょう。過去の経験から、最低でも４年（車検２回）毎に交換が目安といった印象です。

バッテリーには簡易的に状態を示す◎のインジケーター窓があり、緑色なら良好のようですが、経験上、あれは全くあてになりません。緑色でも突然死にます。

95D26R■充電制御車対応【85D26R互換】コスパ最強！販売総数100万個突破！60D26R 65D26R 80D26R 90D26R互換■【100％交換保証】【最速納品】スーパーナットカーバッテリー【新品】
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納期が間に合うならYahoo!ショッピングの方が安いかも知れない。
福岡発送みたいです。（8,780円）

Yahoo!ショッピング　95D26R

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【更新】スペースギアエアコンガス漏れ修理(2/2)Ｏリング交換後高圧ホースから漏れ ,ドクターリークの効果は？

★★【画像が見れない場合以下のリンク先をご覧ください。】★★
➡ スペースギアエアコンガス漏れ修理(2/2)　漏れ原因のＯリング交換するも１週後高圧ホースから漏れ

ガスの取り扱いや、一連の作業は専門知識が必要となるため、整備工場に依頼することをお薦めします。

（この500円のブラックライト明るいところでは光量が足りないし・・電池を入れてネジこむ部位の接触が悪いのか、着いたり消えたり・・わかったゃいたけど安物はダメですね。）

スペースギア　エアコンガス　オイル漏れ箇所（リアエアコンユニット連結部）

この場所は、スペースギアでは多発しておりますのでガスが漏れている方、漏れてなさげの方も「一度ここを目視されたし。」

２月程でガスが完全に抜けてきましたので、重い腰をあげ・・ようやく、リアエアコンユニット（エクスパンションバルブ部高圧・低圧　連結部フィッティング部）のＯリングを手配、交換しました。

以下はＯリングの交換手順です。

使用部品
MB946604　SSA925C-050　6.3φ
　内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)9.5 線径(Φmm)1.6
MR146634　SSA925C050B　13.8φ
　内径(Φmm)13.8 外径(Φmm)18 線径(Φmm)1.9

※　納期優先で、各10個手配しましたので余ってます。

ガスが入ったまま外さないこと
（ガスが完全に抜けきっていない場合）必ずガスを回収しておきます。
車体の下に潜って作業を行いますのでします関係で、車はタイヤで支持はされてはおりますが、大事をとって「馬」をしっかり架けて安全(フェールセーフ)を確保してください。

オイルで汚れていると思いますので、パーツクリーナーをスプレー洗浄します。

細菅は10mm・太管は12mmボルトをボックスレンチを使い緩めます。
密着していると思いますので、手で配管部をゆすり動かし外します。
はずれる際には。管内にあったオイルが垂れ出て来ると思いますので、絶対真下から覗きこまないようにしてください。
外した後、配管は少し上側に向けておくのがコツです。
外した太管・細管　接合部のＯリングをそれぞれ爪の先等でとり外し、新しいものへ交換します。

取り付けは、いきなり工具で無理に締め付ず、手で勘合具合を確認しつつ締めて行きます。手で絞めてた後、最後にボックスレンチで適度に締め付けます。フィティング部分はアルミダイキャスト製で強く締め付け過ぎると破損する可能性もありますので「程度」な締め付けをお薦めします。

真空引き　Dr.Leak(ドクターリーク)２本・ガス補充

Ｏリング交換後、真空引きを行い、大きな漏れはないことを確認。

今回は、Dr.Leak(ドクターリーク)を２本入れる為、まずはエアコンガス　１缶(200g)投入。
次に、Dr.Leak(ドクターリーク)を２本を入れた（Dr.Leak(ドクターリーク)については後半記載、取扱説明書参照）。

その後、ガス缶を６本程度（1200g弱）入れた。

合計６本目を入れはじめた時点でようやく、サイトグラスの泡も少なくなった。15度の冷風が安定して出るようになった。

修理したＯリング部からの漏れもないようだ。
数日乗っていて、温度計を監視している分には抜けたような兆候は見られないので、期待していたのですが・・。

[続きがあります]

PD8W　スペースギア　エアコンガス漏れはここを疑え(1/2)　延命メンテ　エアコンベルト交換とガス補充

スペースギアのエアコンが壊れました。
２回に分けて経過を報告予定です。
もしかすると、画像が見れないかも知れませんので、もし見れない場合以下のリンクからご覧ください。

PD8W　スペースギア　エアコンガス漏れはここを疑え(1/2)　延命メンテ　エアコンベルト交換とガス補充

昨年(23年)秋口から、エアコンが冷えがかなり悪いので、リキッドタンク上の「サイトグラス」窓をチェックすると、ガスが不足しているようでコンプレサーが動くと泡だらけ・・・
季節は秋だし、来年、エアコンベルト交換含め、梅雨の前に(除湿=窓ガラス曇り防止の為に)修理すれば良いかなぁ〜と・・先送り。

先日、先延ばししていたメンテナンス：修理を行った。
ガスの漏れている場所を交換しないと根本的解決にはならないことは重々わかってはいるものの・・大がかりな修理になるだろうし。当然かなりの費用ももかかる。と先延ばし・・とりあえず簡単に出来る事から・・行った。（結果的には約二月ほどでエアコンガスは漏れてしまったようで、冷房が全く効かなくなってしまった。

エアコンベルト交換

昨年から　昨年、加速時などに回転を上げると滑り気味だったエアコンベルトを交換した。
４年程前に交換したものなので、それ程減りはないように見えたが、若干伸びているようにも見えたのは気のせいかな？
昨夏、ベルト滑り止め剤を塗布して、だましだまし使っていたので・・・。
スペースギアのエアコンベルトの交換はテンションプーリーの中央部の固定用ナット（14mm）を緩めた後、テンション調整ボルト(12mm)を上側から緩めて取り外すのですが、テンションプーリーの中央にあるボルトは、下からアクセス、コンデンサの樹脂製のシュラウド下部を外せば、14mmラチェットで簡単に緩めることが出来、ベルトの脱着は簡単。
この作業は、コンデンサの下部の樹脂製のシュラウドを外すのがポイント。、上からの作業は、無理　急がばまわれ。

首振りのラチェットハンドル＋14mmソケットを使う。

テンションボルトの方は、インタークーラーをずらせば、12mmソケットレンチ（グロープラグと同じサイズ）に延長を数本連結して容易に調整出来ます。
作業自体は、難しくないが・・下から潜っての作業は、筋力の衰えと、腰の痛みに年々辛くなってきた自分。

低圧側バルブコアを交換した

エアコンの低圧側のバルブコアコアのキャップを外す時、一瞬だけ、プシュという音がしてたので、おそらくここからも少なからず「スローリーク」が発生しているとの疑いでバルブコアを交換した。

ネット検索すると、ガスが残っている場合でもバルブコアを交換できる優れた治具？特殊工具？も「ストレート」で販売しているようですが。昨秋がら全くエアコンは効かなかったし、先日リキッドタンクの窓を見ても、全然ガスや液体が動いている様子が見えなかった、コンプレッサーー音もしなかった。
おそらくガスが抜けてしまったのでは？と、実車のバルブコアの頭をそっと押してみると、ほとんどガスは残ってない状態でした。

バルブコアを回す工具と、バルブコアのセットは事前にネットで購入していたので、交換した。

ガス漏れの可能性のある部分

もう一カ所、ガスの漏れているところは、だいたい想像が付く。
スペースギア　同型式のウイークポイントみたいなところで、リアエアコン操作部ユニットボックスを車体側配管と接続している部分だろうと思います。（エキスパンションバルブへの配管接続部）
以前乗っていた、同型式（PD8W-）スペースギアもこの接続部から漏れていたことがありますし、過去のBBSや、ネット上を見てもこのヶ所は多くのスペースギアでエアコンガスが漏れることはわかっています。

Ｏリングを交換すれば、漏れは治っるのでしょうけど・・・
どうやら現在乗っている２台目のスペースギアも同様の不具合のようです。　
構造上、振動が要因なのでしょうかね？（経年劣化でしょうけど）

上の図は　➡ デリカＢＢＳの過去ログから

ネット検索で見つけましたが、以下のようなエアコンガス漏れも同様の原因でしょう。

➡ 事例１

➡ 事例２

勘合部近くに配管パイプの動きを抑えるような保持金具？を自作して付ければ少しは良くなるのかもが（ＢＢＳの知り合いでこれを自作している方もおりました。）
今は、暑くてやる気になれないので、涼しくなってから考えましょうか（^^;）

１月程でガスが抜けてきましたので、重い腰をあげて・・ようやく、リアユニット（エクスパンションバルブ部高圧・低圧　連結部フィッティング部）Ｏリングを手配、交換する予定です。
交換の記事は次回に分けて掲載します。

MB946604　SSA925C-050　6.3φ
　内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)9.5 線径(Φmm)1.6
MR146634　SSA925C050B　13.8φ
　内径(Φmm)13.8 外径(Φmm)18 線径(Φmm)1.9
※　各10個手配しました。

再確認すると・・リアエアコンの配管接続部に盛大にオイル(ガス)が漏れた痕跡が・・ダメだこりゃ（--;）

Ｏリングの交換だけで済めばよいのですが・・。真空引きした後
、「エアコンガス漏れ止め剤」（蛍光剤入）➡ ドクターリーク」も２本入れました。
こういう映像見ると試してみたくなりますね。
➡ Dr Leak 冷媒ガス漏れ止めのデモ動画 R1234yf仕様

R1234yfとR134aは、どちらもカーエアコンに使用される冷媒ですが、環境への影響が大きく異なり、R134aは地球温暖化係数（GWP）が高く、環境への負荷が大きい一方、R1234yfはGWPが非常に低く、環境に優しい冷媒のようです。

今回は、Ｏリング交換＋ガス補充＋ドクターリーク２本投入で試してみましたが、治っても結局どれが効いたのか？判別付きませんけど・・何度もやるの手間ですし・・（^^;）

[続きがあります]

ドライブレコーダー(ドラレコ)基板実装内蔵電池(バッテリー)交換修理

数年使っていたドライブレコーダーの充電式の内臓バッテリー(電池）が壊れたようで、電源を切る事に記録したデーターの日付・時間等、タイムスタンプがリセットしてしまうようになった。

ドライブレコーダーは、ネット通販で購入した、海外製の安物でした。

特に４Ｋで録画すると夏の炎天下では、ケースが触れないほどのと熱を持っていたので、いつか壊れるだとうと思っておりましたが、
結果、半導体等不良ではなく、単純に電池が劣化して壊れたようで、内部基板に実装れた二端子のバッテリー(電池)はほぼ０Ｖでした。

電池自体はFDKの刻印がしてあったので日本のメーカー製らしい。
サイズや形状から調べると以下のパーツのようでした。

ＦＤＫ株式会社
コイン型マンガンリチウム二次電池
型番ML621 （外形 6.8mm　全高 2.1mm）
https://www.fdk.co.jp/battery/lithium/coin_mnli/

ネットで探したが、同メーカーの部品は見当たりませんでしたので、Panasonic製の同等品を手配して交換しました。
電気容量も微々たるものなので、メモリーバックアップといってもカレンダー(時間)のバックアップ程度にしか使っていないものと思われます。
当然、駐車時間の防犯の為の機動を伴う電力を使う監視待機などは行ってないと思われます。

Panasonic パナソニックコイン電池バッテリー充電池 ML621 縦型端子付き　680円（送料込）

送料無料の為、普通郵便でしたがが、注文後、数日で届き、早速交換した。自然放電しているようで、初期値２Ｖ程度でしたが、実装後１時間程電源を入れると充電しているのか電位は少し上がっていた。

単純に熱による環境で電池が劣化不良となったのであれば同等品に交換すればこれで治りそうですが・・　トリクル充電の回路が壊れていたら電池は消耗していずれ再発する可能性も否めない。

今回、必要に迫られケースを開封したので、前々から行いたかった〔発熱対策〕を施工した。
単純に外ケースにドリルで複数穴を開けて通風性を良くしただけですが・・。

[続きがあります]

デリカスペースギアブログ(デリカ太郎日誌)

ラジエーターを交換した。（前車に続き２回目のDIY交換）

車検出しに際し、長年使っているレカロシートを純正に戻した。

レカロシートを純正シートに戻した。

ステアリングラックブーツ交換 - パワーステアリングフルード交換など

ステアリングラックブーツ交換：２回目のチャレンジ

スポイラー内臓LEDストップランプ修理 - スタビリンクダストカバー交換

ハイマウントストップランプ車検適合対策

前回の車検の時、気まぐれ気味に点灯しなかった要因・・

バックの際、ブロントブレーキからブレーキ鳴き「キー♪」音 パッド消耗に付き交換

PD8Wスペースギア「ラジエーター」の交換 株式会社藤原の CoolingDoor へ

格安バッテリー95D26R(￥8,990 おそらく底値)スーパーナットからアクアドリームへ

【更新】スペースギア エアコンガス漏れ修理(2/2)Ｏリング交換後 高圧ホースから漏れ ,ドクターリークの効果は？

スペースギア エアコンガス オイル漏れ箇所（リアエアコンユニット連結部）

以下はＯリングの交換手順です。

真空引き Dr.Leak(ドクターリーク)２本・ガス補充

PD8W スペースギア エアコンガス漏れはここを疑え(1/2) 延命メンテ エアコンベルト交換とガス補充

エアコンベルト交換

低圧側バルブコアを交換した

ガス漏れの可能性のある部分

ドライブレコーダー(ドラレコ)基板実装内蔵電池(バッテリー)交換修理

バックの際、ブロントブレーキからブレーキ鳴き「キー♪」音　パッド消耗に付き交換

PD8Wスペースギア「ラジエーター」の交換　株式会社藤原の CoolingDoor へ

【更新】スペースギアエアコンガス漏れ修理(2/2)Ｏリング交換後高圧ホースから漏れ ,ドクターリークの効果は？

スペースギア　エアコンガス　オイル漏れ箇所（リアエアコンユニット連結部）

真空引き　Dr.Leak(ドクターリーク)２本・ガス補充

PD8W　スペースギア　エアコンガス漏れはここを疑え(1/2)　延命メンテ　エアコンベルト交換とガス補充